Материал из сайт

Тарбагатай – центр Тарбагатайского р-на Республики Бурятия. Село расположено на речке Куйтунке, впадающей в реку Селенгу, и на речке Тарбагатайке, впадающей в Куйтунку. Название происходит от бурятского слова «тарбаган», по-русски сурок, которые в большом количестве обитали и обитают в этой местности. На географической карте имеется около дюжины Тарбагатаев.

Тарбагатай – наиболее известное по многим литературным и историческим источникам село. Точной даты основания села до сих пор не имеем. Возникновение Тарбагатая можно отнести к первой четверти XVIII в. К 1740 г. это была вторая после Куйтуна по численности деревня.

В Материалах Комиссии для исследования землевладения, землепользования в Забайкальской области (СПб., 1898 г. Вып. 6. Л.16) записано: «Коренными жителями селения Тарбагатайского надо считать инородцев». Вероятно, имелись в виду оседлые крещеные буряты, платящие ясак. Потом к ним подселились русские казаки и крестьяне. В 1744 г. в Тарбагатае была построена Зосимо-Савватиевская новообрядческая никонианская церковь, к ней были приписаны все окрестные деревни. Тарбагатай становится слободой, в ней находится приказная изба. В 1746 г. составлены исповедные росписи прихожанам этой церкви, живших в разных, примерно в 20, селениях. Эти росписи по ряду семейских сел частично опубликованы. По остальным деревням прихожане не расписаны, не указаны места их проживания. Это затрудняет выявление данных поселенцев в деревнях Тарбагатайского ведомства. А проживало в них более 300 новообрядцев- сибиряков. Затем в 1765 г. были приселены старообрядцы. В Тарбагатае к 30 дворам новообрядцев крестьян-старожилов прибавилось 17 дворов русских старообрядцев.

П.С. Паллас в 1772 г. записал: «Тарбагантельская слобода... в оной изрядная находится церковь и около 40 дворов, меж коими 10 польские колонисты занимают, лежит при соединении речки Куйтуна (Холодная) с Тарбагантеем (Сурочья река). (Паллас П.С. 1788. С. 224.) Надо полагать, что ко времени путешествия Палласа несколько семей из Тарбагатая переселились в другие деревни.

Анализируя списки прихожан, перешедших в новообрядчество, проживавших до прихода семейских, предполагаю, что в Тарбагатае в 1746 г. проживали следующие семьи. Из числа духовных 1 семья Василия Трапезникова, 6 семей ясашных людей – Черниговских, 2 семьи Курдюковых. Итого 9 семей, казаки Сюсины, Жарких, Трутнев. В списке 1766 г. к этим фамилиям добавлена семья Шадрина Ивана сына Иванова, Сюсиных и др.

В 1829 г. в Тарбагатае проживали уже 8 семей Черниговских, Курдюковых – 4 семьи, Мокровых – 2 семьи, Батуриных – 3 семьи, а также семьи Василия Худяева, Родиона Шадрина, Тимофея Орлова. (НАРБ. Ф. 207. Оп. 1. Д. 59, Лл. 91 – 91 об., и Лл. 250 – 251 об.)

Примечательно, что в 1824 г. в Тарбагатае численно преобладали ясачные над другими русскими старожилами. Государственных крестьян-старожилов было в то время 22 ревизских души, ясачных – 77 душ. (НАРБ. Ф. 207. Оп. 1. Д. 1599. Л. 13.) Ныне в этом селе преобладают старообрядцы.

К 1824 г. в Тарбагатае была построена старообрядческая церковь во имя святителя Николая Чудотворца. И в те годы господствующей церковью активно насаждается единоверие. Миссионеры забрали у старообрядцев их храм. Единоверческую церковь стали называть Знаменской по имени единоверческого попа Василия Знаменского.

В 1878 г. крестьянин с. Куйтун Павел Тихонович Шитин, уставщик-поповец, с изрядной суммой денег был отправлен в Россию за беглым попом, но к этому времени в центральной части России появились старообрядческие епископы, рукоположенные митрополитом Босно-Сараевским Амвросием, который присоединился в 1846 г. к христианам старой православной веры, там Павел Шитин был рукоположен в сан священноиерея и стал первым распространиетелем этого направления в Забайкалье. Приехал в Тарбагатайскую волость он уговорил до десяти человек присоединиться к Древлеправославной Христовой Церкви (современное название Русская Православная Старообрядческая Церковь) и через два года умер. Древлеправославная Церковь Христова распространенилась в ряде Тарбагатайских сел.

В 1929 г. священноиерей Древлеправославной Церкви Христовой Амвросий (Федотов) в г. Томске был возведен в достоинство архиерея, в иночестве ему было наречено имя Афанасий. О его жизни и деяних имеются книги. Это был первый епископ из среды семейских.

Благодаря действующим церквам Тарбагатай был одним из основных центров духовной культуры. Здесь проживало и служило духовенство официального православия. Отсюда насаждалось единоверие, здесь жили весьма подготовленные старообрядческие начетчики и уставщики. В церкви и в волостном правлении были сосредоточены многие книжные и архивные богатства, которые по дурости атеистов, к сожалению, загублены и разворованы.

В 1966 г. – 2945 чел.

1988 г. – 1444 хозяйства и 4638 чел.

По состоянию на 1 января 2013 г. в с. Тарбагатай проживает 4515 чел. Село как районный центр растет.

Из Тарбагатая вышло много выдающихся людей, как из среды сибиряков, так и из старообрядцев. Одни из них широко известны. Ф.И. Заиграев, богатый предприимчивый крестьянин, в доме которого останавливались путешественники и княжна Варвара Шаховская ожидала встретиться со своим возлюбленным декабристом Мухановым, а встретилась с И.Д. Якушкиным. Был известен старообрядческий начетчик, уставщик И.И. Чебунин. В селе вырос полный георгиевский кавалер Афанасий Перфильевич Думнов, а затем вышла целая плеяда государственных деятелей: Медведев Назар Ермилович, министр лесного хозяйства Бурятии, Медведев Поликарп Трифонович, министр юстиции Бурятии, Иван Игнатович Калашников – видный политический и общественный деятель, бывший министр внутренних дел Республики Бурятия генерал-майор милиции, бывший зам. председателя Народного Хурала Республики Бурятия и др. Но о них должна идти речь особо.

Началась в бывшей Речи Посполитой, а если точнее - в Ветковских слободах близ современного Гомеля, где с конца 17 века жили староверы. Да не просто жили: расположенная за границей Ветка всячески поддерживала своих на территории России, и потому искоренить ее царские власти пытались долго и упорно, для чего дважды (в 1735 и 1764 годах) вторгались на территорию ослабевшей Речи Посполитой, которая не очень-то и препятствовала. К 1795 году Ветковские слободы были окончательно ликвидированы, а всё их население, по разным данным до 40 тысяч человек (думаю, всё-таки сильно меньше) - дружно отправлено за Байкал. В те времена здесь жили только казаки, бравшие в жёны буряток, и они были порядком удивлены, когда поселенцы стали прибывать сюда целыми семьями: так в Забайкалье староверов и прозвали - "семейские".
Но план царских властей был куда тоньше, чем может показаться на первый взгляд: в те годы ещё силён был Китай, с которым Россия вела борьбу за Даурию, и самым надёжным средством было просто заселить эти безлюдные степи русскими людьми. На староверов такую миссию, тем более против их воли, возложили не случайно: ведь в условиях бесконечных гонений пьянство, воровство и разгильдяйство были недопустимой роскошью, староверы отличались крепким хозяйством и предприимчивостью, и с задачей освоения чужой и лютой степи никто бы не справился лучше.

Замысел удался, и ныне сложно представить себе бОльших сибиряков, чем семейские. В их столицу, село Тарбагатай (5,6 тыс. жителей) в полусотне километров южнее Улан-Удэ, сейчас и отправимся.

Название "Тарбагатай" в этих краях - примерно как в среднерусской полосе всякие Сосновки да Залесья, в одной только Бурятии Тарбагатаев разного размера и статуса наберётся десяток, да и происходит название всего-то от сурка-тарбагана. Интересующий нас Тарбагатай - райцентр в 50км южнее Улан-Удэ, и маршрутки с автовокзала туда бегают раз в полчаса, несколько раз в день проходя в более дальние сёла. В самом Тарбагатае автостанции нет, "лежбище" маршруток находится вот на этой площади:

Бетонный ДК, стела Победы, какие-то ведомства и музей с необычным режимом работы (13:00-16:00) в голубом здании. По соседству - кирпичный райком:

И ещё какие-то советские постройки:

Но это капля в море - как минимум на 9/10 Тарбагатай выглядит так:

Архитектура "семейских" узнаётся и запоминается с первого взгляда. Крепко сбитые избы необычайно архаичного облика, с высоко поставленными окнами, сразу будят в памяти словосочетание Допетровская Русь:

Причём неизвестно, что тут впечатляет больше: облик изб или их расположение - вдоль улицы они, вместе с воротами, стоят бесконечной и неприступной стеной:

Сами избы в основной массе очень небольшие, гораздо меньше, чем дома "обычных" старожилов:

Зато почти всегда ухожены и ярко покрашены прямо по брёвнам:

Очень красивые наличники, облик которых сразу заставил меня вспомнить Беларусь и Полесье:

А особенно впечатляют ворота - мало того, что высоченные и неприступные, так ещё и зачастую красиво оформленные:

В общем, облик староверческих сёл в Забайкалье не спутать ни с чем. Семейских не зря называют "хранителями Допетровской Руси", и по облику этих сёл можно примерно представить, как выглядела городская архитектура в России времён Алексея Михайловича, а то и Ивана Грозного. Да и проблемы те же: например, в 2004 году пожар уничтожил здесь сразу несколько общественных зданий в центре села.

Практически напротив райкома стоит деревянная поликлиника, а в её дворе - вот такой крест, памятник разрушенному собору и жертвам репрессий. В 1930-е годы староверам досталось едва ли не сильнее, чем другим русским крестьянам - но тут дело было уже не в религии, а в той самой зажиточности старообрядческих сёл, по которым раскулачивание прокатилось особенно страшно. Тот же Тарбагатай к середине ХХ века был вдвое меньше, чем в 1919 году, и восстановился лишь к 1980-м годам. Был тут и свой мученик - Афанасий Тарбагатайский:

Изначально семейские были "беглопопвцами". Тут стоит пояснить, что часть староверов считала, что новообрядчество - это "инославие", то есть принимать оттуда в старую веру можно через миропомазание, другие же считали никониаство ересью, а следовательно, перешедший в староверие нуждался в повторном крещении. Первые могли принимать "беглых" священников, вторые же быстро остались без священников вовсе - так появились "поповцы" и "беспоповцы". У поповцев в 1830-е годы на территории Австро-Венгрии зародилась своя иерархия - , в которую вошло со временем большинство поповских общин, но Забайкалье было слишком далеко. С появлением Белокриницкого согласия "поповцами" стали называть староверов, входящих в его иерархию, а жившие по старинке "беглопопвцы" выделились в отдельную общность, к которой в основном и принадлежали семейские. Здесь каждая община жила сама по себе, и зачастую доходило до того, что староверы ходили к новообрядческим священникам, которые для них, в тайне от центра, служили по старому обряду. Где-то накануне революции тогда ещё мирянин Амвросий Федотов добился включения Тарбагатая в Белокриницкое согласие, приход которого здесь действовал с конца 19 века. В 1920 году Амвросий тайком ушёл в Харбин, где находился в эмиграции Иосиф, епископ Иркутско-Амурский, который и передал свой сан Амвросию, в монашестве ставшему Афанасием. В1923 году новоявленный епископ вернулся на родину, где и служил до ареста и расстрела в 1937 году. Подробнее , и это был действительно подвиг - сходить за тридевять земель и вернуться на верную гибель, но подготовить родину к смутным годам.
В том же 1923 году в Саратове оформилась Русская Древлеправославная церковь, в которую вошли беглопопвские общины, в том числе большинство семейских. Её административный центр многократно менялся, но духовным центром считается почти что на прародине семейских.
На этом же камне увековечена и другая жертва "воинствующего атеизма", правда найти дату постройки этого "сельского кафедрального собора" я так и не смог, но рискну предположить - это та самая "первая Белокриницкая церковь" конца 19 века. Всего же в Тарбагатае было 7 церквей и часовне, старейшая из которых известна с 1810 года.

Главная улица приводит к горке с крестом, показанной на вводном кадре. С горки особенно хорошо видна планировка села:

Тарбагатай стоит в довольно глубокой долине. Горы - всё тот же Цаган-Дабан, ограничивающий Улан-Удэ с юга. Дорога ведёт к трассе Иркутск-Чита (то есть Москва-Владивосток), но она пролегает за перевалом в нескольких километрах отсюда. Хорошо виден заброшенный завод,встречающий на въезде улан-удэнскую маршрутку - с экономикой тут дела совсем печальные:

Вообще, Тарбагатай довольно велик, в поперечнике несколько километров. Слева над селом доминирует одинокая, и явно очень высокая гора:

Направо, откуда мы пришли, уходи длинная долина реки Куйтунки:

Хорошо видно кладбище, по сибирской традиции, на холме:

И наконец - Зосимо-Савватиевская церковь, стоящая, как оказалось, за пару кварталов от главной площади, но на параллельной улице. К ней-то я, спустившись с холма, и направился:

Но по дороге зашёл в магазин - погреться. Магазинов на село дай бог если несколько, а может этот и вовсе единственный - на соседних стелажах разложены еда, одежда и детские игрушки. Продавщица, увидев моё лицо с сосульками на усах, сразу сделала мне чаю, причём бесплатно, и сказал, что сейчас на улице -41 градус - а я и не заметил... Поговорили, я рассказал, кто я и откуда, и узнал от неё, что в современном Тарбагатае "семейские" - где-то около половины населения, и сама она не из них. А отогревшись немного, я пошёл дальше, и прежде, чем достичь церкви, вышел на берег Куйтунки:

За рекой - крест на сопке. С окрестными горами тоже связано очень многое - например, в одной из пещер всё тот же святой Афанасий успел схоронить тарбагатайские святыни и древности, которые там отыскали лишь в 1950-е годы, и по крайней мере часть их попала в музеи. Или "битва" на горе Омулевке в 1920 году, когда селяне под руководством вернувшего с Первой Мировой Афанасия Думнова, вооружённые косами, обратили в бегство красных "психологической атакой". А крест на сопке поставил отец Сергий (Палий), настоятель Зосимо-Савватиевской церкви:

Если миссия Афанасия заключалась в том, чтобы подготовить семейских к смутному времени, то отец Сергий - среди тех, кто помогает семейским это смутное время покинуть. Среди староверов он известен далеко за пределами Бурятии. Единственная действующая церковь (2003) также построена им, и её посвящение не случайно: церковь Зосимы и Савватия, ещё новообрядческая, в Тарбагатае известна с 1744 года.

Но что ещё интереснее, деятельность отца Сергия - не только церковная: в 2001 году он отремонтировал заброшенный спортзал напротив строящегося храма, и организовал там музей, со времнем разросшийся до 5000 экспонатов, и ныне обладающий едва ли не крупнейшей в Бурятии коллекцией русской этнографии:

Я вошёл на церковный двор, где (несмотря на запрет) сфотографировал вот такой автораритет - как мне сказали позже, это не экспонат, он на ходу и даже зарегистрирован.

У церкви навстречу мне вышел удалого вида человек в камуфляже, я попривествовал, и начал было объяснять, кто я и откуда, но он меня перебил, спросив с усмешкой:
-Так чего хотите-то?
-Ну... Музей посмотреть.
-Не вопрос. Только музей у нас платный, 100 рублей стоит.
Я так и не спросил имени этого человека, а он провёл мне целую экскурсию - сначала сводил в церковь, где (как и во всех староверческих церквхя, что я видел) было множество очень старых икон, возможно написанных ещё до Раскола, рассказал, что у них тут часто бывают и старообрядцы из других городов и стран, и европейские туристы. В церковь я заходил дважды - после музея мне надо было где-то согреться. Музейный двор:

Резные детали, судя по всему, были сделаны специально для музея:

Сложность была в том, что посетители зимой здесь бывают не каждый день, поэтому музей не отапливается, и как результат, в помещении тоже было градусов 40. Я чуть не окололел здесь, и к маршрутке потом шёл в полуобморочном состоянии - но оно того стоило. Коллекция музея вполне достойна областных центров, посвящена не только семейским, но и быту забайкальских старожилов вообще, а встретивший меня человек оказался прекрасным экскурсоводом.

Природе посвящён только один стенд - палеонтологические находки, коими, как известно, Бурятия и Монголию крайне богаты:

Основной зал музея же выглядит так, и обратите внимание, что планировкой он напоминает зал церкви - не случайно его создал батюшка:

Показать всё, о чём мне рассказывали, я не смогу, вот лишь несколько примеров. Скажем, купеческие весы начала ХХ века, которые до сих пор реагируют на 5-рублёвую монету, имея точность до 10 грамм:

Подлинная кожаная сумка старателей - возможно, когда-то в ней лежало состояние:

Изделия, техника и шлаки стеклозавода Голдобиных, дом которых я уже показывал . Как уже говорилось не раз, из-за дикой удалённости сибирские города обеспечивали себя всем неоходимым сами, и многие небольшие и не игравшие никакой роли для империи в целом заводики здесь действовали лет по 200 без перерыва.

Стенд в "алтаре" посвящён собственно быту семейских - характерная одежда и декоративно-прикладное искусство, в первую очередь росписи по дереву. Расписаные прялки-"самопрядки" были некогда здесь в каждом доме. А довольно необычный костюм впитал в себя черты всех тех мест, которые прошли предки семейских: и Руси Допетровской, и Речи Посполитой, и забайкальских степей у ворот Поднебесной:

Например, платье сделано из китайского шёлка 18 века:

Здесь же - домашние иконы семей разного достатка:

И отдельно - "складень", походный иконостас. В этом краю огромных пространств и глухих селений вещь незаменимая, среднестатический семейский батюшка был и путешественником, в походах к дальним сёлам проводя очень много времени:

Казачья сабля в руках открывшего мне музей человека:

Вообще, без сопровождающего сюда лучше не ходить - назначение многих вещей без объяснения не понятно, таблички есть не везде, а многое просто иначе и не посмотришь. Вот, скажем, на фоне самоваров (крайний левый - 1820-х годов) мне показывают две почти одинаковые вещи. Вот в этой форме пекли гербовые пряники к приезду цесаревича Николая в Верхнеудинск:

А в этой - медные кресты под рубаху:

На втором этаже - интерьер семейского дома, вполне достойный городских домов той эпохи:

В "красном углу" - опять же несколько старых икон и книг. Рассказчик показывает мне молитвенник времён Алексея Михайловича, но сколько я ни пытался его заснять - все кадры вышли нерезкими:

В общем, об этом музее рассказать можно ещё много, но только неблагодарное это дело - в формате ЖЖ-поста о музее рассказывать. Скажу так: Тарбагатай заслуживает поездки из Улан-Удэ не меньше, чем Иволгинск, и добраться туда не сложнее. Но Тарбагатай - это "столица" семейской страны, он более космополитичен и открыт миру. Как мне сказали, в более дальних сёлах старухи по сей день ходят в традиционной одежде, а чужак "снега зимой не допросится", так как пускать в дом новообрядца и есть с ним из одной посуды - не к добру...

А есть в музее ещё один стенд с валютой из самых неожиданных стран вплоть до Филиппин и Венесуэлы. Попала она сюда не случайно - её оставляли гости-староверы, и по этому стенду можно понять истинный масштаб старообрядческой цивилизации. Хотя ныне все староверческие конфесси объединяют около трёх миллионов человек (из них два миллиона - в России, причём 1,5 - "белокриницкие"), "хранители Допетровской Руси" давно уже разошлись по всей планете.

На этом и закончу рассказ о Бурятии. Но впереди последний пункт - Петровск-Забайкальский, о котором я расскажу ещё в трёх частях.

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ-2012

Тарбагатай (Республика Бурятия, Россия) - описание, история, расположение, отзывы, фото и видео.

• Горящие туры в Россию

Предыдущая фотография Следующая фотография

История России с человеческим лицом - так можно сказать о Тарбагатае, старообрядческой деревушке, расположенной в Забайкалье. Это одно из немногих мест в России, где время будто не властно над бытом и верованиями людей. Каждый двор и каждый ритуал дышит культурой старообрядчества, а жители открыты и дружелюбны с посетителями, желающими окунуться в незнакомый и давно ушедший в века мир староверов.

Поэт Н. А. Некрасов посвятил селу Тарбагатай несколько строф поэмы «Дедушка». Он описал процветающую, самодостаточную общину и ее народ «нравов суровых», который «трезво и честно живет».

Немного истории

Первые упоминания о селе Тарбагатай относятся к 18 веку, но история его жителей началась гораздо раньше - с расколом Русской церкви. После церковной реформы середины 17 века старообрядцы - люди, продолжавшие придерживаться прежнего уклада жизни, веры и религиозных обрядов, - были объявлены еретиками и подвергнуты гонениям. В середине 18 века по указу Екатерины II их семьи, жившие в Польше, Украине и Белоруссии, были насильно перемещены в Сибирь, на самую окраину империи, в край сурового климата и неплодородных земель. Тарбагатай стал одним из тех сел, где пришлые старообрядческие семьи мирно ужились с местными, сумев сохранить свое культурное наследие. К началу 20 века 4 из 5 семей деревни были староверческими.

Что посмотреть

Главной достопримечательностью деревни не без оснований считают радушие ее жителей. В Тарбагатае вас встретят вкуснейшей местной кухней, напитками старой рецептуры и национальными песнями. Внимание посетителей сразу же привлекают раскрашенные в яркие тона дома-избы: некоторые поновее, другие же видели праотцов нынешних староверов. «Семейские» - так прозвали пришлых за их семейность и привычку селиться патриархальными общинами. Бережно хранимые обряды и традиции - гордость тарбагатайцев: многие предметы старины и ценные экспонаты, иллюстрирующие эпизоды из истории деревни, можно увидеть в музее «Элементы семейской старины», открытом благодаря стараниям общины. В его коллекции более 1000 экспонатов, в том числе самовары, кувшины, старые плуги и мельницы, различные элементы одежды, отданные в дар самими тарбагатайцами, а также иконы и церковные облачения.

Жители села устраивают для гостей костюмированные представления и спектакли, основанные на их верованиях и обрядах. Любой может стать участником «Старообрядческой свадьбы» и попеть старорусские песни с местным фольклорным ансамблем.

Неподалеку от деревни расположена Лев-гора, похожая на львиную голову с пушистой гривой. С нее открывается захватывающий вид на долину реки Селенги и окружающие ее степи и пролески. На вершине горы есть еще одна достопримечательность, особо полюбившаяся местным жителям, - две естественные каменные чаши, образовавшиеся в горной породе после удара молнии. Тарбагатайцы верят, что если бросить монетку в одну из чаш, жизнь потечет спокойной рекой, а если в другую - понесется бурным потоком.

Практическая информация

Адрес: Республика Бурятия, село Тарбагатай. Координаты: 51° 28′ 50″ N, 107° 21′ 35″ E.

Добраться можно на личном авто - 50 км от Улан-Удэ в сторону границы с Монголией.

Часы работы: свободный вход в светлое время суток. Посещение - бесплатное.

Началась в бывшей Речи Посполитой, а если точнее - в Ветковских слободах близ современного Гомеля, где с конца 17 века жили староверы. Власти к тому времени уже вполне понимали, что обратить их в "никонианство" не удастся, и в общем терпимо относились к "старообрядческим анклавам" в империи - но до поры до времени, пока не находился хоть какой-нибудь повод их разогнать. В 1735-94 годах, тремя волнами, Ветковские слободы были ликвидированы, а всё их население, а это по разным данным до 40 тысяч человек (думаю, всё-таки сильно меньше) - дружно отправлено за Байкал. В те времена здесь жили только казаки, бравшие в жёны буряток, и они были порядком удивлены, когда поселенцы стали прибывать сюда целыми семьями: так в Забайкалье староверов и прозвали - "семейские".
Но план царских властей был куда тоньше, чем может показаться на первый взгляд: в те годы ещё силён был Китай, с которым Россия вела борьбу за Даурию, и самым надёжным средством было просто заселить эти безлюдные степи русскими людьми. На староверов такую миссию, тем более против их воли, возложили не случайно: ведь в условиях бесконечных гонений пьянство, воровство и разгильдяйство были недопустимой роскошью, староверы отличались крепким хозяйством и предприимчивостью, и с задачей освоения чужой и лютой степи никто бы не справился лучше.

Замысел удался, и ныне сложно представить себе бОльших сибиряков, чем семейские. В их столицу, село Тарбагатай (5,6 тыс. жителей) в полусотне километров южнее Улан-Удэ, сейчас и отправимся.

Название "Тарбагатай" в этих краях - примерно как в среднерусской полосе всякие Сосновки да Залесья, в одной только Бурятии Тарбагатаев разного размера и статуса наберётся десяток, да и происходит название всего-то от сурка-тарбагана. Интересующий нас Тарбагатай - райцентр в 50км южнее Улан-Удэ, и маршрутки с автовокзала туда бегают раз в полчаса, несколько раз в день проходя в более дальние сёла. В самом Тарбагатае автостанции нет, "лежбище" маршруток находится вот на этой площади:

Бетонный ДК, стела Победы, какие-то ведомства и музей с необычным режимом работы (13:00-16:00) в голубом здании. По соседству - кирпичный райком:

И ещё какие-то советские постройки:

Но это капля в море - как минимум на 9/10 Тарбагатай выглядит так:

Архитектура "семейских" узнаётся и запоминается с первого взгляда. Крепко сбитые избы необычайно архаичного облика, с высоко поставленными окнами, сразу будят в памяти словосочетание Допетровская Русь:

Причём неизвестно, что тут впечатляет больше: облик изб или их расположение - вдоль улицы они, вместе с воротами, стоят бесконечной и неприступной стеной:

Сами избы в основной массе очень небольшие, гораздо меньше, чем дома "обычных" старожилов:

Зато почти всегда ухожены и ярко покрашены прямо по брёвнам:

Очень красивые наличники, облик которых сразу заставил меня вспомнить Беларусь и Полесье:

А особенно впечатляют ворота - мало того, что высоченные и неприступные, так ещё и зачастую красиво оформленные:

В общем, облик староверческих сёл в Забайкалье не спутать ни с чем. Семейских не зря называют "хранителями Допетровской Руси", и по облику этих сёл можно примерно представить, как выглядела городская архитектура в России времён Алексея Михайловича, а то и Ивана Грозного. Да и проблемы те же: например, в 2004 году пожар уничтожил здесь сразу несколько общественных зданий в центре села.

Практически напротив райкома стоит деревянная поликлиника, а в её дворе - вот такой крест, памятник разрушенному собору и жертвам репрессий. В 1930-е годы староверам досталось едва ли не сильнее, чем другим русским крестьянам - но тут дело было уже не в религии, а в той самой зажиточности старообрядческих сёл, по которым раскулачивание прокатилось особенно страшно. Тот же Тарбагатай к середине ХХ века был вдвое меньше, чем в 1919 году, и восстановился лишь к 1980-м годам. Был тут и свой мученик - Афанасий Тарбагатайский:

Изначально семейские были "беглопопвцами". Тут стоит пояснить, что часть староверов считала, что новообрядчество - это "инославие", то есть принимать оттуда в старую веру можно через миропомазание, другие же считали никониаство ересью, а следовательно, перешедший в староверие нуждался в повторном крещении. Первые могли принимать "беглых" священников, вторые же быстро остались без священников вовсе - так появились "поповцы" и "беспоповцы". У поповцев в 1830-е годы на территории Австро-Венгрии зародилась своя иерархия - Белокриницкое согласие , в которую вошло со временем большинство поповских общин, но Забайкалье было слишком далеко. С появлением Белокриницкого согласия "поповцами" стали называть староверов, входящих в его иерархию, а жившие по старинке "беглопопвцы" выделились в отдельную общность, к которой в основном и принадлежали семейские. Здесь каждая община жила сама по себе, и зачастую доходило до того, что староверы ходили к новообрядческим священникам, которые для них, в тайне от центра, служили по старому обряду. Где-то накануне революции тогда ещё мирянин Амвросий Федотов добился включения Тарбагатая в Белокриницкое согласие, приход которого здесь действовал с конца 19 века. В 1920 году Амвросий тайком ушёл в Харбин, где находился в эмиграции Иосиф, епископ Иркутско-Амурский, который и передал свой сан Амвросию, в монашестве ставшему Афанасием. В1923 году новоявленный епископ вернулся на родину, где и служил до ареста и расстрела в 1937 году. Подробнее , и это был действительно подвиг - сходить за тридевять земель и вернуться на верную гибель, но подготовить родину к смутным годам.
В том же 1923 году в Саратове оформилась Русская Древлеправославная церковь, в которую вошли беглопопвские общины, в том числе большинство семейских. Её административный центр многократно менялся, но духовным центром считается Новозыбков почти что на прародине семейских.
На этом же камне увековечена и другая жертва "воинствующего атеизма", правда найти дату постройки этого "сельского кафедрального собора" я так и не смог, но рискну предположить - это та самая "первая Белокриницкая церковь" конца 19 века. Всего же в Тарбагатае было 7 церквей и часовне, старейшая из которых известна с 1810 года.

Главная улица приводит к горке с крестом, показанной на вводном кадре. С горки особенно хорошо видна планировка села:

Тарбагатай стоит в довольно глубокой долине. Горы - всё тот же Цаган-Дабан, ограничивающий Улан-Удэ с юга. Дорога ведёт к трассе Иркутск-Чита (то есть Москва-Владивосток), но она пролегает за перевалом в нескольких километрах отсюда. Хорошо виден заброшенный завод,встречающий на въезде улан-удэнскую маршрутку - с экономикой тут дела совсем печальные:

Вообще, Тарбагатай довольно велик, в поперечнике несколько километров. Слева над селом доминирует одинокая, и явно очень высокая гора:

Направо, откуда мы пришли, уходи длинная долина реки Куйтунки:

Хорошо видно кладбище, по сибирской традиции, на холме:

И наконец - Зосимо-Савватиевская церковь, стоящая, как оказалось, за пару кварталов от главной площади, но на параллельной улице. К ней-то я, спустившись с холма, и направился:

Но по дороге зашёл в магазин - погреться. Магазинов на село дай бог если несколько, а может этот и вовсе единственный - на соседних стелажах разложены еда, одежда и детские игрушки. Продавщица, увидев моё лицо с сосульками на усах, сразу сделала мне чаю, причём бесплатно, и сказал, что сейчас на улице -41 градус - а я и не заметил... Поговорили, я рассказал, кто я и откуда, и узнал от неё, что в современном Тарбагатае "семейские" - где-то около половины населения, и сама она не из них. А отогревшись немного, я пошёл дальше, и прежде, чем достичь церкви, вышел на берег Куйтунки:

За рекой - крест на сопке. С окрестными горами тоже связано очень многое - например, в одной из пещер всё тот же святой Афанасий успел схоронить тарбагатайские святыни и древности, которые там отыскали лишь в 1950-е годы, и по крайней мере часть их попала в музеи. Или "битва" на горе Омулевке в 1920 году, когда селяне под руководством вернувшего с Первой Мировой Афанасия Думнова, вооружённые косами, обратили в бегство красных "психологической атакой". А крест на сопке поставил отец Сергий (Палий), настоятель Зосимо-Савватиевской церкви:

Если миссия Афанасия заключалась в том, чтобы подготовить семейских к смутному времени, то отец Сергий - среди тех, кто помогает семейским это смутное время покинуть. Среди староверов он известен далеко за пределами Бурятии. Единственная действующая церковь (2003) также построена им, и её посвящение не случайно: церковь Зосимы и Савватия, ещё новообрядческая, в Тарбагатае известна с 1744 года.

Но что ещё интереснее, деятельность отца Сергия - не только церковная: в 2001 году он отремонтировал заброшенный спортзал напротив строящегося храма, и организовал там музей, со времнем разросшийся до 5000 экспонатов, и ныне обладающий едва ли не крупнейшей в Бурятии коллекцией русской этнографии:

Я вошёл на церковный двор, где (несмотря на запрет) сфотографировал вот такой автораритет - как мне сказали позже, это не экспонат, он на ходу и даже зарегистрирован.

У церкви навстречу мне вышел удалого вида человек в камуфляже, я попривествовал, и начал было объяснять, кто я и откуда, но он меня перебил, спросив с усмешкой:
-Так чего хотите-то?
-Ну... Музей посмотреть.
-Не вопрос. Только музей у нас платный, 100 рублей стоит.
Я так и не спросил имени этого человека, а он провёл мне целую экскурсию - сначала сводил в церковь, где (как и во всех староверческих церквхя, что я видел) было множество очень старых икон, возможно написанных ещё до Раскола, рассказал, что у них тут часто бывают и старообрядцы из других городов и стран, и европейские туристы. В церковь я заходил дважды - после музея мне надо было где-то согреться. Музейный двор:

Резные детали, судя по всему, были сделаны специально для музея:

Сложность была в том, что посетители зимой здесь бывают не каждый день, поэтому музей не отапливается, и как результат, в помещении тоже было градусов 40. Я чуть не окололел здесь, и к маршрутке потом шёл в полуобморочном состоянии - но оно того стоило. Коллекция музея вполне достойна областных центров, посвящена не только семейским, но и быту забайкальских старожилов вообще, а встретивший меня человек оказался прекрасным экскурсоводом.

Природе посвящён только один стенд - палеонтологические находки, коими, как известно, Бурятия и Монголию крайне богаты:

Основной зал музея же выглядит так, и обратите внимание, что планировкой он напоминает зал церкви - не случайно его создал батюшка:

Показать всё, о чём мне рассказывали, я не смогу, вот лишь несколько примеров. Скажем, купеческие весы начала ХХ века, которые до сих пор реагируют на 5-рублёвую монету, имея точность до 10 грамм:

Подлинная кожаная сумка старателей - возможно, когда-то в ней лежало состояние:

Изделия, техника и шлаки стеклозавода Голдобиных, дом которых я уже показывал в Улан-Удэ . Как уже говорилось не раз, из-за дикой удалённости сибирские города обеспечивали себя всем неоходимым сами, и многие небольшие и не игравшие никакой роли для империи в целом заводики здесь действовали лет по 200 без перерыва.

Стенд в "алтаре" посвящён собственно быту семейских - характерная одежда и декоративно-прикладное искусство, в первую очередь росписи по дереву. Расписаные прялки-"самопрядки" были некогда здесь в каждом доме. А довольно необычный костюм впитал в себя черты всех тех мест, которые прошли предки семейских: и Руси Допетровской, и Речи Посполитой, и забайкальских степей у ворот Поднебесной:

Например, платье сделано из китайского шёлка 18 века:

Здесь же - домашние иконы семей разного достатка:

И отдельно - "складень", походный иконостас. В этом краю огромных пространств и глухих селений вещь незаменимая, среднестатический семейский батюшка был и путешественником, в походах к дальним сёлам проводя очень много времени:

Казачья сабля в руках открывшего мне музей человека:

Вообще, без сопровождающего сюда лучше не ходить - назначение многих вещей без объяснения не понятно, таблички есть не везде, а многое просто иначе и не посмотришь. Вот, скажем, на фоне самоваров (крайний левый - 1820-х годов) мне показывают две почти одинаковые вещи. Вот в этой форме пекли гербовые пряники к приезду цесаревича Николая в Верхнеудинск:

А в этой - медные кресты под рубаху:

На втором этаже - интерьер семейского дома, вполне достойный городских домов той эпохи:

В "красном углу" - опять же несколько старых икон и книг. Рассказчик показывает мне молитвенник времён Алексея Михайловича, но сколько я ни пытался его заснять - все кадры вышли нерезкими:

В общем, об этом музее рассказать можно ещё много, но только неблагодарное это дело - в формате ЖЖ-поста о музее рассказывать. Скажу так: Тарбагатай заслуживает поездки из Улан-Удэ не меньше, чем Иволгинск, и добраться туда не сложнее. Но Тарбагатай - это "столица" семейской страны, он более космополитичен и открыт миру. Как мне сказали, в более дальних сёлах старухи по сей день ходят в традиционной одежде, а чужак "снега зимой не допросится", так как пускать в дом новообрядца и есть с ним из одной посуды - не к добру...

А есть в музее ещё один стенд с валютой из самых неожиданных стран вплоть до Филиппин и Венесуэлы. Попала она сюда не случайно - её оставляли гости-староверы, и по этому стенду можно понять истинный масштаб старообрядческой цивилизации. Хотя ныне все староверческие конфесси объединяют около трёх миллионов человек (из них два миллиона - в России, причём 1,5 - "белокриницкие"), "хранители Допетровской Руси" давно уже разошлись по всей планете.

На этом и закончу рассказ о Бурятии. Но впереди последний пункт - Петровск-Забайкальский, о котором я расскажу ещё в трёх частях.

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ-2012

Прежде всего, это, конечно, русские и буряты – коренные жители этих мест. Постепенно все, так или иначе, свыкаются с таким национальным разнообразием: буряты начинают чтить православного Николу Угодника, русские – уважительно навязывают на ветки деревьев ритуальные ленточки. Получается толерантность в действии и полноценный диалог культур.

Но и на Байкале есть те, кто столетиями сохраняет свою самобытность практически в первозданном виде. Если вы не чужды самодеятельной этнографии, тогда вам прямая дорога в уникальное село Тарбагатай, где живут семейские.

Тарбагатай – село в Бурятии, в 65 км к юго-западу от Улан-Удэ. Стоит на берегу притока Селенги – реки Куйтунка, а называется так по имени сурка-тарбагана, которых тут видимо-невидимо. Основано это поселение более трехсот лет назад. В конце 17 века плыл по Селенге в Даурию протопоп Аввакум. В том числе – и мимо слободы Паргабентей, которая впоследствии и стала селом Тарбагатай…

Село отличается от деревни тем, что в нем есть церковь. В 1744 году в слободе возвели православный храм, Зосимо-Савватеевскую церковь. А в 1765 году сюда стали прибывать первые старообрядцы, так называемые семейские. Откуда такое название? Его переселенные старообрядцы получили от местных жителей, потому что приходили они в Сибирь большими семьями, в отличие от одиноких каторжников.

Первые старообрядцы

История старообрядчества – отдельная страница длинной и непростой российской истории. Когда в Речи Посполитой произошел раскол, первые 40 тысяч человек были переселены из Ветки (сегодня это город на территории нынешней Белоруссии) в Восточную Сибирь и Забайкалье. Их переселение впоследствии получило название первого выгона.

Первые старообрядцы прибыли в Иркутск в декабре 1756 г. Об этом свидетельствует Иркутская летопись: «Сего 1756 года пришли в Иркутск польские старообрядцы для поселения их за Байкалом. Их сопровождал подполковник Иванов». В Иркутске они не задержались и уже в январе 1757 года были отправлены в Забайкалье, где их расселили по берегам Чикоя – притока Селенги.

Спустя тридцать лет, в 1765 году, случился второй выгон: 824 человека прибыли в Забайкалье, где их расселили недалеко от Верхнеудинска в селах Тарбагатай, Куйтун, Куналей, Десятниково и Бурнашево. Основная старообрядческая община обосновалась в Тарбагатае. А еще через тридцать лет произошел и третий выгон. К этому времени Тарбагатай уже был настоящим семейским селом со своими традициями и даже старообрядческой часовней.

Первые сведения о поселившихся в Забайкалье семейских сообщил в печати ученый академик П. С. Паллас, который в 1772 году объезжал Забайкалье с целью изучения естественных условий этого края. Побывал он и в тех местностях, где расселились старообрядцы. По его данным, в Тарбагатае к 1772 году было около сорока дворов и одна православная церковь. Из сорока дворов десять принадлежали старообрядцам.

Сохранилось интереснейшее и подробное описание семейского села, которое сделал в 1824 году инженер А.И. Мартос. Его описание – настоящий маршрутный лист для любителей этнографии, которые спустя 200 лет готовы повторить забайкальское путешествие в поисках этнографической экзотики.

«…Скоро показалось и селение, раскинутое в пространной долине, с двумя церквами. Несмотря на чувствительную стужу, люди стояли кружком у ворот; женщины, одетые в настоящем русском национальном платье, в повойниках, унизанных жемчугом, с покрытыми фатами; мужчины – в нарядных зимних кафтанах, в шапках набекрень...

Я спешил войти в дом; чистые сени привели меня в опрятную комнату. Мне это с первого взгляда очень понравилось.

«Чей это дом?» – спрашиваю женщину, которая пришла поздравить меня с приездом. «Крестьянина, сударь!» – отвечает мне. Мебель красного дерева, со вкусом выработанная, полы покрытые коврами, большие зеркала в нарядных рамах, в третьей комнате часы с музыкою заставили меня забыть ответ и снова повторить прежний спрос.

«Хозяин наш – крестьянин Верхнеудинского округа, – отвечает женщина, –и теперь его нет дома: он уехал в город, но сего дни ждем его».

Во время моих начальных расспросов выходит и хозяйка, приветствует меня с Новым годом, говорит, что она рада в день сей иметь гостя, и повторяет, что ее муж непременно скоро возвратится. Во время наших разговоров девушка, прекрасная собою, приносит мне чай: он был очень хорош; скоро приглашают обедать. Четыре блюда хорошо приготовленные, чистый прибор, чистая скатерть и салфетки, очень хорошо вычищенные серебреные ложки, придали мне и лучший аппетит.

Скоро смерклось – подали свечи. Хозяйка ко мне приходит и говорит: что как верно мне у них в Тарбагатае скучно, то для сокращения времени, не угодно ли мне прочесть журналы? Я снова удивился, увидя перед собою, в доме крестьянина, за 6500 верст от столицы, петербургские политические и литературные периодические издания…»

Неплохо для крестьянского дома в забайкальском селе недалеко от сурового озера-моря, не так ли? Не самое обычное, прямо скажем, село. И не самый обычный для села жизненный клад.

Вот как описывает А. И. Мартос само село:

«Селение Тарбагатай раскинуто верстах на двух; прямая улица составляет красу его. Здесь домов 110 и жителей 700... Село лежит при речках Тарбагатае и Куйтун, в коих ловятся омули, язи, сиги, налимы, щуки, хайрузы, ленки и таймени, а в Селенге, где обыватели имеют свои рыбные промыслы, осетры, только здесь невелики, сказывают мне, не больше трех пудов, а ниже к истокам реки у моря попадаются осетры и в пять пудов весом!

Пуд мяса здесь продается за два рубля; хлебопашество в высочайшей степени совершенства: многие оратаи засевают хлеба по сто десятин!.. Сверх того здешние жители, отважные и прилежнейшие охотники, бьют сохатых (лось), зубрей, диких коз, медведей, волков, лисиц и зайцев.

Крестьяне довольно зажиточные в домашнем обиходе, держат по сотне рогатого скота, от трех до пяти сот овец, по сотне лошадей, коими обрабатывают землю, – это относится к довольно зажиточным людям, но в сравнении их, есть еще и богаче… Настоящее поколение, родившееся за Байкалом, довольно своим настоящим…»

Село Тарбагатай было хорошо известно в России. Вплоть до того, что Н.А. Некрасов написал о нем поэму «Дедушка». Не многие сибирские села удостаивались подобной участи.

Обычаи семейских

С 1849 года в Тарбагатае начали устраивать ярмарку. Обычно она проводилась в первой половине января. И основными товарами здесь были мануфактура, бакалея, чугун и железо.

В 1877 году в Тарбагатае родился Амвросий Федотов, который впоследствии стал епископом Афанасием. Старообрядческий епископ Иркутско-Амурский и всего Дальнего Востока Афанасий причислен в 2003 году к лику святых.

К началу 20 века в селе было две православные церкви и три старообрядческих молельни, церковно-приходская школа и тюрьма, водяная и паровая мельницы, целых шесть кузниц, 539 дворов (из них 465 старообрядческих) и 3391 житель. (К слову, спустя сто лет население Тарбагатая увеличилось примерно на тысячу человек и составляло, по данным переписи населения в 2010 году, около 4300 жителей.)

Во время гражданской войны Тарбагатай выступал на стороне красных. Известное историческое событие – бой за Омулевую сопку, который продолжался более пяти часов: атаки белых были отбиты, потому что на помощь партизанам пришли жители села.

Советская власть привнесла в Тарбагатай свой уклад, однако даже она не смогла разрушить старообрядческой самобытности. Семейские были и остались немного сами по себе. Это проявлялось во всем – от одежды, где главной отличительной чертой были украшения из бисера, до жилища – у изб делалось высокое крыльцо, богато украшались ворота и ставни. Принято было крупными стилизованными цветами расписывать стены, потолок и перегородки в доме.

Семейские строго соблюдали посты: по старообрядческой версии, в году 244 постных дня. При этом кухня славится разнообразием способов приготовления мяса. Чай у семейских пить не принято – вместо него просто кипяченая вода или отвары трав. Алкоголь и табак – под полным запретом. До сих пор в тарбагатайских домах можно увидеть на видном месте закупоренную бутылку водки – символ того, что хозяин не пьет.

Из других запретов – нельзя есть вместе с иноверцами. Нельзя вступать в брак с представителями другой веры и национальности. Семьи – исключительно патриархальные. Принято было жить всем поколениям одной семьи в одной усадьбе, состоящей из нескольких домов. Главное – чтобы все вместе.

Семейские славятся своей песенной культурой. По сей день сохранились традиционные свадебные песни, духовные стихи, плачи (голошения).

В каждом забайкальском старообрядческом селе существуют народные хоры и фольклорные коллективы. Например, Тарбагатайский семейский этнографический ансамбль «Судьбинушка», который был создан в 1990 году, стал лауреатом Премии имени Пятницкого и обладателем звания «Живые сокровища», присуждённого ЮНЕСКО в 2001 году.

Также в Тарбагатае создан Музей старообрядческой культуры , где можно подробно познакомиться с уникальной историей села.

Если вы окажетесь на восточном берегу Байкала, в Бурятии – обязательно посетите Тарбагатай. Туда вас приведет федеральная трасса «Байкал» (Р-258). Или же можно приехать по региональной дороге, которая идет из Улан-Удэ в Окино-Ключи. В старообрядческой усадьбе на территории села можно купить литературу о семейских, самобытные сувениры и рукоделье семейских мастериц. Также знатоки утверждают: местный самогон, который семейские делают на кедровых орехах, – лучший в Забайкалье и по качеству не уступает виски.

Байкальские старообрядцы – совершенно уникальная субкультура, сохранившаяся здесь в первозданном виде на протяжении веков. Они – те немногие, кто сумел прижиться на суровой байкальской земле, не растеряв своей самобытности.